Retazos

7 de julio -dia 263-

Xi’an, China

Tiempos dificiles caracterizados precisamente por la falta de tiempo. Os presento mis disculpas y os lloro un poquito: estas ultimas semanas se definieron por la brusca ruptura de la paz que me acompagnaba en el Himalaya para acudir puntualmente a mi cita con los esperados reencuentros veraniegos. Era una especie de Grand Prix: para llegar a meta tenia que recorrer mas de 4.000 km de India en trenes donde no cabia un indio mas, soportar un monzon, volar a Kuala Lumpur, y de ahi a Beijing; todo valia, la unica condicion era no dormir. El 2 de julio por la manana cumpli el objetivo, abrazos, besos, musica y globos, bieeeeeen, bravooooo.
Por ello y porque ahora sigo sin disfrutar de mas tiempo del que cuento, os dejo una entrada atipica, pionera en este blog y que si sale bien puede q vengan mas como esta: pedacitos selectos de lo que voy escribiendo en mi cuaderno de viaje (que pensabais, que os lo contaba todo, todo? HA!). Que la disfruteis:

7 de junio -dia 233-
McLeod Ganj, Dharamsala

«Me cautiva esta India fuera de los obligados checkpoints, esta India tan variada, tan contrastada. Ayer estaba en el centro del sijismo, donde todo era de todos y comiamos gratis, y dormiamos juntos alrededor del Golden Temple; y unos cuantos km montana arriba estoy en la capital del Tibet en el exilio, reencontrandome con el Himalaya, la comunidad tibetana y -ya es casualidad- con unos viejos amigos que voy encontrandome a lo largo de este largo viaje.
Todavia no he ido al «Templo del Jokhang en el exilio», ni a la residencia del XIV Dalai Lama; tampoco al Museo de la Ocupacion ni al de Medicina y Astrologia Tibetana, pero lo considero un dia francamente positivo: Lei en la terraza del albergue de cara a las montanas, y en la tarde noche abri los horizontes de mi esceptica mente occidental impregnandome como una esponja nueva aprendiendo sobre tecnicas orientales de meditacion, medicina ayurvedica y terapias psicologicas alternativas. A todo mostraba interes, todo lo queria aprender y experimentar; quiero aprovechar los proximos dias (aunque al final me quede todo el tiempo en Dharamsala y no visite nada mas) para realizar mas a fondo una iniciacion a la meditacion o incluso hacer el Vipassana, iniciarme en yoga, masajes y hasta cocina india y tibetana, de todo se puede hacer en Dharamsala! Por ahora manana a las 8 empezaremos un curso de meditacion y yoga… creo que el viaje ayuda a mostrar la mejor actitud y predisposicion para expander la mente y pienso aprovecharlo, que pena tener que dejar tan pronto esta India que me empieza a fascinar!»

Original cartel que segnala al centro de meditacion en Tushita

Traduccion: Atajo para McLeod Ganj/Atajo para la Iluminacion

12 de junio -dia 238-
McLeod Ganj, Dharamsala

«Cronologicamente: ir al centro religioso tibetano, al museo de la Ocupacion del Tibet y a la residencia de Dalai Lama, terminar de publicar en el blog, hacer mi primera sesion de «rebirthing» y tras un largo rato hiperventilando, recibir en mi mente sin buscarlos nombres y situaciones de mi pasado que llevaba largo tiempo sin evocar o que directamente habia olvidado […]; comida en el comedor-asociacion por los derechos de los nignos de los refugiados y probar un cafe «de verdad» como hace meses que no hago, una sesion de hatha yoga con una pequegna relajacion en grupo despues y terminando con un poco de pranayama. De noche, preciosa conversacion con Ro bajo las estrellas del Himalaya: «proyectamos en los demas nuestras carencias personales, no son las chocolatinas, las estrellas o incluso la grata compagnia quienes nos dan esta felicidad o nuestro bienestar, somos nosotros mismos; y cuando esto falla tenemos que ser conscientes de nuestra proyeccion y no recriminar sobre los demas esta falta […]». Muy bonita charla en la terracita del albergue al frio de la noche, como el debate etico-teologico-filosofico de anoche con Aday o las discusiones sobre meditacion y budismo con Valentina… Esto ha sido un ejemplo de un dia cualquiera en el mistico pueblo de Dharamsala, y asi comprenderas por que manana cumplire ya la semana de estar aqui, y por que no tengo ningunas ganas ni apenas intenciones de marchar. Esto es, en cierto modo, la India que tambien esperaba encontrar, y mi mente, cada vez mas abierta y despierta, esta satisfecha de este encuentro.»

13 de junio -dia 239-
McLeod Ganj, Dharamsala

Dharamsala no era mas que extensos pinares con espectaculares vistas a los glaciares hasta que los britanicos montaran una guarnicion militar hace poco mas de 160 agnos, luego un devastador terremoto arraso con lo poco que alli habia y asi se quedo el asunto… Pero si este pueblo se hizo famoso en el mundoentero no fue por los eficientes servicios prestados a la corona britanica, sino por un bello gesto solidario en medio de tiempos dificiles (venga, nignos, a clase, que hoy vamos con retraso!):
Ya sabiamos que hasta 1949 el Tibet era una nacion independientegobernada por nobles y monjes, al frente de la cual se situaba el Dalai Lama; luego el Ejercito de Liberacion del Pueblo, a las ordenes de Mao, marcho sobre Lhasa pretendiendo liberar al pueblo del yugo de esa esclavitud feudal y sus creencias ancestrales, consiguiendo unicamente liberarlo de su tierra, su legado historico y su cultura. Fue una «liberacion pacifica», puesto que no hubo una guerra abierta propiamente dicha entre ambos bandos, pero se estima que mas de un millon de tibetanos perecieron durante la toma del Tibet, la represion que le siguio despues, el levantamiento de 1959 y los tristes agnos de la Revolucion Cultural.
Que paso con el resto de la poblacion? Una pequena parte paso a colaborar con las fuerzas invasoras, conseguian bajos puestos de mando, se enrolaban en las fuerzas de seguridad y conseguian los mejores salarios entre los tibetanos. Eran los favoritos de los nuevos gobernantes. Una masa popular se resigno a aceptar la nueva situacion politica, continuaron con sus labores de cara al publico y con su fe a escondidas… Y los que no querian aceptarla? Bueno, la mayoria directamente fueron torturados y asesinados; entre los supervivientes muchos fueron encarcelados en su propia tierra, sometidos a trabajos forzados y a «lavados de cerebro y de alma», otros fueron trasladados a diferentes prisiones y campos de concentracion de toda la geografia china, eran principalmente mientros de la nobleza y monjes; mientras, chinos de la etnia «han» -mayoritaria- eran llamados a repoblar la tierra conquistada llevando a cabo lo que se denomino «la segunda invasion del Tibet»
(fuente bibliografica: «Return to Tibet, by Henrich Harrer)

Fue este el destino de todos los tibetanos? Afortunadamente no. Unos cuantos pudieron escapar, primero el Dalai Lama, que huyo una noche engagnando a los chinos, por consejo del Gobierno y del Oraculo, y despues fue seguido por alrededor de 250.000 tibetanos que, desde entonces, han ido cruzando los puertos nevados para buscar su libertad al otro lado de sus montagnas.
Nepal no queria problemas y la mayoria, tal y como entraron en sus fronteras, salieron (actualmente hay varios campos de refugiados a las afueras de Kathmandu y Pokhara); en Buthan no cabian, y Birmania andaba metida en otros menesteres… asi que fue una recien nacida India quien, en 1959, dio asilo en Dharamsala al Gobierno Tibetano en el exilio y a toda la comunidad de refugiados. Desde entonces, los diferentes ministerios del Gobierno trabajan a diario regulando la vida de estas comunidades, mientras cientos de ellos siguen actualmente cruzando los pasos para cumplir su ultima voluntad antes de morir: una audiencia con el Dalai Lama (los tibetanos de este lado del Himalaya tambien suegnan con poder ver una vez mas su tierra…)
Y en Dharamsala, generacion tras generacion, los refugiados van saliendo adelante, mediante la venta de artesanias o incluso han creado pequenas empresas, gracias por supuesto, al turismo y la solidaridad internacional, principal fuente de ingresos de la comunidad. Atraidos por la Historia, paisajes y este singular ambiente, viajeros indios y de todo el mundo pasan o permanecen aqui; muchos participan en diversos voluntariados con los refugiados o se comprometen con muchas y variadas actividades culturales para difundir informacion entre los visitantes; hay dos principales centros que ofrecen cursos de filosofia budista, asi como sesiones libres y gratuitas de meditacion cada magnana, una magnifica biblioteca y varios museos con la intencion de preservar la tradicion, cultura y las escasas posesiones que pudo rescatar este Pueblo. Los centros de yoga han igualmente florecido a lo largo de toda la localidad y un sinfin de actividades mas, que han convertido a Dharamsala en un agujero para el viajero curioso, del que es dificil escapar.»

14 de junio -dia 240-
Biblioteca de Tushita Meditacion Center, McLeod Ganj, Dharamsala

«Hay que saber diferenciar entre la bondad afectuosa o compasion, y el fuerte apego. Aunque ambas tienen que ver con un objeto querido, el fuerte apego tiende a producir consecuencias negativas, mientras que el amor y la compasion producen consecuencias mas positivas […]. Con el deseo sucede lo mismo, depende de si tiene o no razones apropiadas, pues el antidoto del deseo negativo es la satisfaccion»
«El sufrimiento de la pobreza es el sufrimiento de querer algo y sentir que no se posee»
HH Dalai Lama

Shamatha: equilibrio mental y meditacion

Y una receta de la comida tibetana mas famosa para agnadir a este popurri:

MOMOS (para un regimiento)
800 gramos de harina y 400 cc de agua para hacer la masa
1 paquete de espinacas
3 cucharadas de cebolla picada
1 cucharada de ajo picado
3 cucharillas de salsa de soja

Tras hacer la masa hasta que adquiera una textura homogenea, se van rellenando individualmente con las espinacas, cebolla y ajo. Despues se pueden servir hervidos y/o fritos. Se recomienda acompagnar con una salsa.

Como sugerencia de salsa picante propongo: chile molido, salsa de soja, pizca de sal, ajo picado, cebolla picada, agua y el resto de las espinacas. Que aproveche!

17 de junio -dia 243-
Manali (Himachal Pradesh) -12 horas de autobus montagna arriba desde Dharamsala–

«Aqui sigo, refugiado en las montanas sin ver el momento de volver al infierno de los 50 grados, y es que aqui se esta taaaan bien… que aun podria aguantar mucho mas tiempo y seguir y seguir ascendiendo. Pero el calendario aprieta de nuevo y las fechas mas esperadas estan ya realmente cerca. Mi vuelo sale desde Thiruvananthapuram -mas de 4.000 km al sur- en 12 dias; y yo, que tenia unas ganas locas de descubrir por encima el Rajastan, de vivir la vida de Mumbai y explorar las maravillas de Goa y Kerala, lo voy a tener que hacer todo corriendo e improvisadamente… de nuevo me deje llevar por el embrujo de estas montagnas que, si no fuera por esto, no se cuando me atreveria a abandonar […].»

19 de junio -dia 245-
Rajastan (tren desde Delhi a Mumbai)

«Por fin, con mas pesar que alegria di el ultimo adios al Himalaya, magnificas montagnas que me han acompagnado durante los ultimos cuatro meses, que tan buenos momentos me han dado y que tanto me han enamorado: increibles paisajes, bellos pueblos y su Historia, diversidad cultural y religiosa, gente encantadora, buenos amigos… se quedan arriba. Yo, habiendolo retrasado todo lo posible, emprendo un vertiginoso descenso del subcontinente que me llevara a las caras conocidas que me esperan en el este del continente.
Desde Manali, con esos verdes valles cerrados por nevadas cumbres les lance el ultimo beso antes de que arrancara, con mas de 2 horas de retraso, el autobus. Espero volver a veros pronto, os quiero! les gritaba…
Y caaaaaambio! un largo y penoso bus que de «deluxe» no tenia mas que el nombre, me llevo de nuevo a la odiosa y temida Delhi; pero esta vez me salio bien la jugada, llegue tarde y sorprendentemente hasta me falto tiempo, pero tal y como queria no he estado mas que las horas necesarias para los tramites que alli queria hacer.
Y ahora, un tren atraviesa el norte del pais hasta mi proximo destino: Mumbai. Voy con cinco compagneros a cada cual mas agradable: dos nepalis con los que intercambio diferentes puntos de vista sobre la politica y cultura de su pais; un indio que me esta ayudando a contactar con mi anfitrion de Couchsurfing en Mumbai -y que se empegno en acompagnarme hasta casi la puerta de su casa una vez alli- y dos bangladeshis (uno de ellos me acaba de pedir permiso para poder rezar en mi asiento) y me encanta a estas alturas de viaje seguir sorprendiendome y emocionandome con las pequegnas cosas que el viaje me regala; yo voy durmiendo, hablando y leyendo «Return to Tibet”recordando una tierra que se va alejando mas y mas.
Hoy siento que se trata de otro punto de inflexion del viaje. Atras queda el relax y la paz de estas dos semanas de retiro en las montagnas, aunque prevalece lo aprendido y tenga vistas a ampliarlo. Delante me espera incertidumbre y novedades, por ahora seran dos semanas de frenetico viaje, calor, trenes y gente nueva; una breve parada en Malasia y un reencuentro con lugares y caras conocidas chinas… y mucho, mucho mas que a este viaje aun le queda por desvelarme; porque ayer ya cumpli ocho meses «on the road», de acuerdo, pero yo todavia lo siento en el mas tierno de los comienzos…»

Gateway to India, Mumbai

Puerta por donde los britanicos desembarcaban en India

22 de junio -dia 248-
Gokarna (Karnataca, India del Sur)

«Desde un paisaje completamente novedoso comienzo este cuarto cuaderno de viaje: diario del dia a dia, confesor de secretos, escuchador de sentimientos, testigo de promesas y proyectos…
Desde una mesa de la terracita de la «Namaste Guesthouse» oigo las olas del mar romper a escasos metros de mis pies, y el monzon, con su ir y venir de lluvias torrenciales acaba de empaparme por completo, la musica suena relajada y serena y hoy es dia de introspeccion…
Me despedi de Mumbai ayer por la noche mirandolo por ultima vez desde la ventana con melancolia, que bien me ha tratado la urbe mas masificada de India y que injusto he sido con ella, dedicandole a la que menos tiempo! Un tren de noche, vagon «sleeper» en el que ni siquiera tendria cama propia, aunque el destino quiso marcarse un detalle regalandome una, un despertar entre bosques de palmeras y exuberante vegetacion, un rickshaw hasta la estacion, un bus hasta Ankola, otro bus hasta Gokarna, miro internet dos minutos: no hay noticias, al menos, no las que me interesan, me dirijo hacia la playa por fin: Om beach es la mejor, o eso me acaban de decir: “5 kilometros a pie, no tiene perdida. Sube ese monte hasta llegar al templo y luego bajalo, es hora y media». Mochilon al hombro me dirijo para alla bajo un intenso sol; me pierdo, creo, porque alli no veia nada, me meto entre las cercas, me embarranco, me pincho, sudo, me canso y me desespero perdido en medio de la nada. Horas despues caminando, por fin llego a una playa preciosa y desierta, solo algunos locales faenan con las redes y unas pocas mujeres con sarees pasean, todos los alojamientos estan cerrados, tal y como me llevaban advirtiendo meses atras, estoy fuera de temporada. Como siempre.
LLego por fin a la playa, envuelto en sudor, dejo las cosas tiradas y, por fin: me bagno en el Indico!!! Despues una merecida comida: paneer butter masala con arroz y un roti, y empiezo a pensar, una hora, dos… he estado contemplando el Mar de Arabia y pensando en mis cosas […]»

24 de junio -dia 250-
Gokarna (Karnataka)

«LLueve! Diluvia! El apocalipsis en Gokarna! Cada quince minutos, cada dia, desde que el esperado monzon se acerco por estas tierras…
Y tal y como ocurria en las heladas noches en las grandes alturas del Himalaya o en el sofocante valle del Ganges, la vida de la gente sigue transcurriendo con plena normalidad: tras una cortina de agua puedo ver a los pescadores trabajando en la orilla, a los nignos jugando, a las mujeres paseando en grupo, a las vacas y los perros deambulando por la playa y a un hombre mayor meditando sobre una roca.
Este novedoso monzon, tan nuevo para mi, para los indios de Gokarna ya es algo muy muy viejo»

28 de junio -dia 254-
Alappuzha (Kerala) 2:30 am

«Todo fue tan real!! Los poderosos mantras que no entendia siguen resonando con fuerza en mi cabeza mientras escribo estas lineas; me entran escalofrios cada vez que vuelvo a evocar la imagen de aquel novicio que, en estado de extasis, desde el ultimo piso de aquella torre adonde todos subimos en aquel extragno trance se arrojo sin dudar al vacio, sin que el otro «semiesceptico» y yo pudiesemos hacer nada por retenerlo.
El resto tampoco respondian, permaneciendo en el mismo estado, en aquella terraza que invitaba al suicidio. Habia libros, muchos libros, creo que en la portada unicamente estaba escrita, en grande, la palabra «AM»…
Un suegno duro y raro que me ha hecho despertar entre sudores. La palabra «KUTUMSAN» no aparecia esta vez en mi suegno, pero me sigue viniendo facilmente incluso ahora a la mente, por que?»

La rueda de la existencia

29 de junio -dia 255-
Thiruvananthapuram (Kerala)

«India rencorosa, infantil! No quieres que me vaya y por eso me das semejante despedida. Si, no te hagas la tonta que lo sabes bien. Todo iba bien hasta Manali, hasta que baje de las montagnas para salir de aqui, y despues, zas! una tras otra, cada dia, un poco mas fuerte que el anterior, hasta desahogarte a gusto hoy que me voy.
Desde el unico lugar abierto de toda la ciudad enfrente de la parada de buses escribo estas lineas, empapado, exhausto, sin paciencia, sin fuerzas…
Pero una cosa quiero que quede clara desde este ultimo dia que aun no se ha acabado: pienso volver, te pongas como te pongas, y cuanto antes, mejor! Te faltan todavia muchos mas chaparrones, mas empujones y pitidos, mas bacterias y parasitos, mas estres y mas… tu!
Me has hechizado, y por muchas mas que me des no te vas a librar facilmente de mi… No te lo crees? Anda, ve, y preguntale al Pirineo.

(me echan, cierra el bar, la proxima hora hasta que venga el bus sera en la calle bajo el aguacero)»

30 de junio -dia 256-
Desde algun punto del oceano, vuelo Kuala Lumpur-Beijing

«Quiero escribir mis escasas impresiones acerca de Kuala Lumpur, aunque me falto todo el tiempo para poder escribir algo con un minimo de fundamento, no seran mas que un par de observaciones que pude concluir. Me falto tiempo en India, me falto tiempo en KL… pero asi como pretenden que vuelva a casa?
Esta cosmopolita ciudad me impresiono antes de que el avion tocara suelo malayo, especialmente viniendo de la India, el calor es igual de intenso, quiza incluso mas humedo, y el monzon le reparte igual; pero de entrada uno ve que el trafico y los movimientos de la gente son ordenados (es una sensacion extragna el no tener toda una fila de gente detras que no me intentan pasar por encima), los vehiculos van por su carril y respetan las segnales, es mas, hay segnales! Pero lo que mas me ha impresionado de las escasas 16 horas que he pasado aqui no son sus centros comerciales gigantes y bien organizados, su eficaz red de transportes, sus supermercados de lujo o sus innumerables cadenas de restaurantes; sino el mestizaje y la convivencia aparentemente ejemplar de esta ciudad multicultural: gente de todas las etnias, colores y religiones se han acostumbrado a vivir juntos y a traspasar sus diferencias en este extragno y poco corriente experimento social. A poco observador que sea uno, se puede distinguir en el mismo grupo de amigos velos de colores, sarees, ojos achinados de pieles blancas y de pieles oscuras, crucificos, shadors, amuletos y tikkas, con una caracteristica en comun: la lengua y nacionalidad malaya, que prevalecen por encima de las superficiales diferencias y unifica bajo los colores rojo, blanco, azul y amarillo de su bandera […]»

2 de julio -dia 258-
Aeropuerto de Beijing

«El Ser siempre esta presente. Todos quieren conocer el Ser. Pero, que tipo de ayuda se necesita para conocerse a si mismo?
La gente quiere ver al Ser como algo nuevo. Sin embargo, este es eterno y permanece continuo todo el tiempo, lo quieren ver como una luz esplendorosa, etc. Como puede ser asi? No es luz, no es oscuridad.
Es como es. No puede ser definido. La mejor definicion es: «soy lo que soy»

Bhagavan Sri Ramana Maharsi
Guru hindu

Entre el infierno y el cielo

Dharamshala, Himachal Pradesh (India)

-dia 237-

Delhi: el caos y la locura, la vida al extremo, al extremo de la capacidad de sobrevivir a cualquier precio, al extremo de las temperaturas mas sofocantes que uno pueda imaginar, al extremo de todos los extremos: donde la miseria mas absoluta convive junto a la mas ostentosa de las riquezas, no existen distancias entre ambas, a veces ni siquiera hay barrera alguna, pero todos perciben un infinito abismo, tan grande que serian necesarias varias reencarnaciones y un buen karma para poder salvarlo; solo unos pocos afortunados como nosotros podemos saltar de un lado al otro casi sin darnos cuenta, y a veces creo incluso que solo nosotros podemos mirar directamente a todas las caras de este complejo pais. Tampoco hubo amigos en esta inhumana capital, me parecia que ni siquiera existian las buenas intenciones, siempre afloraban intereses ocultos o manifiestos detras de cada acto: una sonrisa, una mirada, un apreton de manos, una larga conversacion amistosa… acababan llevandome o intentandolo sin excepcion a la tienda del colega o a una agencia de viajes para procurar extraerle unas rupias a las escasas buenas acciones que Delhi veia… Se que soy injusto contigo, que no te he conocido bien, que he tenido mala suerte… pero esta ha sido mi impresion de la ciudad mas dura que se me ha presentado a lo largo de todo este viaje.

Memorial de Gandhi

Delhi fue la union de varias ciudades vecinas cuyas principales obras arquitectonicas datan de la era del imperio mogol, como el Fuerte Rojo y la Jama Masjid; tras varias revueltas en Bengala, y temiendo los ingleses al fantasma de la independencia trasladaron la capital desde Calcuta, y como no les gustaba se construyeron aqui una ciudad que les parecia mas hecha para ellos: New Delhi, una urbe moderna de grandes avenidas y lujosas plazas, lejos de las callejas en ruinas de Chowri Bazaar y Paharganj.

Jama Masjid

Cinco dias tuve que pasar alli, el tiempo justo de tramitar mi nuevo visado chino en el hotel mas lujoso que mis pies han pisado nunca (y probablemente que pisaran… hace falta aclarar que yo me alojaba en un tugurio? que solo fui alli a discutir con chinos? no, verdad?), aprovechando tambien para despedir a varios viejos amigos de este viaje que el azar metio durante la misma semana en diferentes aviones de vuelta a sus casas (buen regreso!). Por otra parte, el intenso calor que no daba tregua ni de dia ni de noche, el polvo, la contaminacion, la insistencia de todo el mundo y el acoso constante de intermediarios, chanchulleros, timadores y demas personajes cotidianos supero mi capacidad de aguante y, por primera vez en este viaje, senti y reconoci mi derrota y mi incapacidad de hacerle frente. No habra mas asaltos, Delhi, no si puedo evitarlos.

Hotel donde se hacia el visado chino

Calle de Paharganj

Cartel de aviso a extranjeros. Estacion de New Delhi

A 500 kilometros hacia el oeste en un vagon sleeper class encontre la antitesis de todo esto: Amritsar, en la frontera indopakistani, es el centro religioso del sijismo. Los sijs (o sikhs), esos celebres personajes ataviados con turbante, barbas y cuchillos, lanzas o espadas ya los conocisteis en mi anterior entrada sobre Calcuta.

Pues bien, forman una importante secta repartida por todo India y el resto del mundo, pero su residencia tradicional ha sido siempre el Panyab, ahora separado entre India y Pakistan; sus origenes se remontan al siglo XV, cuando el guru Nanak propuso una reforma mas justa de la sociedad, rechazando el sistema de castas y los privilegios de los brahmanes en las ceremonias religiosas, asi como promulgando la igualdad entre todos los seres humanos independientemente de sus creencias religiosas y nivel social. Sus seguidores aceptaron su indumentaria y algunos de ellos se convertirian en una elite de bravos guerreros de vida pura y estrictos codigos morales famosos en el mundo entero que extenderian el mensaje. Resultado: los molieron a palos; todos sin excepcion: hindus, afganos, mogoles… aparecen en cuadros y grabados cortando sus cabezas, cocinandoles en ollas (no es cogna aunque lo parezca) y sometiendoles a todo tipo de torturas, que riase usted de la Santa Inquisicion, a lo largo de los ultimos siglos. En 1919 a los britanicos les gusto la idea y continuaron con el ejemplo, vanagloriandose de su punteria al provocar 1.400 heridos graves y muertos con unicamente 1.400 balas en una manifestacion pacifica pro-independencia en Amritsar; el general Dyer fue condecorado por ahorrarle gastos a la Corona, y este hecho propicio que cientos de miles de personas empezaran a seguir a un tal Mohandas Gandhi que empezaba a darse a conocer y a su movimiento no violento por la independencia del pais.

Tras ella, la particion condeno a muerte el Panyab, separado entre dos naciones enemigas que se masacraban a uno y otro lado de la frontera, frustrando ademas los suegnos de los sijs de crear su nacion del Khalistan. Pese a la represion, estos suegnos continuaron, y en 1.984 el Gobierno de Indira Gandhi (que nada salvo el apellido compartia con el Mahatma) cometio un error imperdonable: bombardeo el Templo de Oro matando a centenares de sijs que se habian encerrado pacificamente en su recinto mas sagrado (aumentando a millares tras las protestas que le siguieron). Meses mas tarde, la misma presidenta fue asesinada por dos guardias de su escolta… sijs!, provocando mas persecuciones y mas muertes.

Con esta dura historia, todavia me resulto mas extragnable y sorprendente el haber encontrado en Amritsar un lugar donde generosidad y carigno se derrocha en cada acto; me enternecio vivir como por una vez, una religion parece consecuente con sus principios y ver como desde su cupula se practica esa igualdad entre los seres humanos que los diez gurus del sijismo han ido predicando a lo largo de los siglos… Para haceros el simil quiero que ahora todos penseis en vuestro lugar mas especial, real o imaginario, aquel al que algunos de vosotros acudiriais a buscar ayuda, a reflexionar serenamente o incluso a dar las gracias; y una vez visualizado invitarais a los miles de peregrinos, viajeros, vagabundos y turistas de todas las etnias, clases y religiones que diariamente se dan cita para disfrutar de el, ser alojados y recibir uno o varios platos de comida, todo gratuitamente, o mas bien a cambio de una donacion voluntaria para su mantenimiento, que por otra parte nadie vigila… en eso mismo pensaba mientras hacia fila junto a otros cientos de personas, bandeja en mano, mientras esperabamos recibir nuestra racion arroz con verduras y chapatti; y tambien cuando dormia junto al resto de compagnerxs, en el lugar mas cercano a la utopia que he estado nunca.

Templo de Oro

Una cantina servida y organizada por voluntarixs de todas las edades, bajo el siguiente slogan

alimenta cada dia a unas diez mil personas; otras tantas duermen bajo su techo, y cuando este se llena, bajo las estrellas que iluminan el Templo de Oro -maravilla arquitectonica que dicen que se llama asi por estar recubierta de tropecientas toneladas de oro, pero yo creo que el nombre le viene de lo que se vive a su alrededor-; el ambiente que alli reina os lo podeis imaginar (resumiendolo mucho, algo asi como el ejemplo opuesto de Delhi) yo mismo, alli solo, despues de andar charrando con el uno y con el otro, termine en el cuarto de descanso de los centinelas que me invitaron a chai y kiir, sentado en la alfombra junto a uno de sus sabios… un pugnado de buenas experiencias mas ocurrieron alrededor del estanque sagrado del Amrit Sanovar, pero preferiria que alguna vez os sintierais invitadxs a sentaros a la mesa y disfrutarlo por vosotrxs mismxs… Dicen ademas que los sijs intentaron tomar las mejores virtudes de distintas religiones, mi reflexion es que nosotros deberiamos adoptar cuanto antes las mejores costumbres que los sijs ofrecen.

Cocina

Albergue

Y aun hubo mas, me contaron que Amritsar se guardaba otra sorpresa. A la salida de la ciudad se halla la frontera con Pakistan, y cada tarde a las 5 y media tiene lugar un espectaculo unico en el mundo, mucho mas digno de los Monty Phyton que de dos paises que se odian: cuando cierra la valla fronteriza los anfiteatros a uno y otro lado se empiezan a llenar: superpoblado del lado indio, mas escaso y separado por sexos el del lado pakistani; y mientras desde este ultimo se escucha una solemne musica islamica los altavoces indios aporrean con las canciones mas modernas que el joven publico asistente no duda en bajar a la zona aduanera y bailar en una especie de coreografia bollywoodiense; pero ensegnar a los aburridos pakistanis lo bien que nos lo pasamos aqui es solo el principio… Un animador a cada lado de la frontera excita al publico ya calentito, y mientras aqui se grita furiosamente: «Hindustan!», desde el otro lado nos responden: «Pakistan!», y mas cosas que no entiendo… Enormes banderas son desplegadas en ambos lados y nignos euforicos hacen fila para correr con ellas bajo los gritos de un publico sumido en un enfermizo fervor patriotico.

Ahora los soldados pasan a ser los actores principales de un show que es cada vez mas surrealista: nada menos que una competicion a ver quienes son capaces de gritar a pleno pulmon durante mas rato, con un publico que ya a estas alturas esta completamente loco; justo despues del alarido los soldados van desfilando levantando los pies a la altura de sus cabezas hasta llegar uno por uno al punto desde donde se debe arriar la bandera que se volvera a alzar a la magnana siguiente… Me perdi el final de esta demencia; de repente desde el desierto se levanto una impresionante tormenta de arena que oscurecio el dia por completo, derribo arboles y saco a la gente de su psicosis nacionalista, que huian despavoridos. Surrealista final para una surrealista funcion entre dos grandes potencias con dos surrealistas bombas atomicas apuntandose entre ellas.
Y la Cachemira? Bien, gracias, y usted?

Para los muertos

Amristar, frontera indopakistani (Punjab, India)

-dia 231-

Estais viendo que bien me estoy portando? Doy por desconvocada mi huelga. Ale, ale, que teneis tajo pa leer… fotos no hay muchas por razones obvias.

La antigua Benares es una de las ciudades mas antiguas de la Tierra, el lugar sagrado por excelencia para los hindus desde hace mas de 4.000 agnos , el punto de conexion entre la vida y la muerte, con un unico protagonista indiscutible: el Ganges, nacido de una lagrima del ojo de Shiva.

A 50 grados, poco mas se puede hacer en la ciudad que un secado masivo de ropa

Morir en Varanasi es un suegno, un regalo para el cuerpo y el alma, tanto que muchos ancianos pudientes reservan este como el ultimo viaje de su vida, esperando fervientemente que les llegue su hora en la ciudad sagrada. La persona cuyo cuerpo es quemado en Varanasi y sus cenizas arrojadas al Ganges tiene asegurada una reencarnacion en una casta superior o incluso escapar del circulo infernal del samsara o reencarnaciones infinitas y alcanzar asi el moshka (equivalente al nirvana budista).

Para ello se sigue siempre el mismo proceso: tras la muerte de una persona, el hijo mayor debe afeitarse la cabeza y dejarse en la nuca una coletilla en homenaje a Krishna; el cadaver es portado al dia siguiente por familiares y amigos (todos hombres) a orillas del Ganges, a veces desde muchos kilometros de distancia. Nadie puede derramar una lagrima, como me dijo un hindu durante un funeral: «my friend, la pena va por dentro, por fuera todos deben aparentar que estan contentos. Por eso no esta permitido que acudan mujeres a los funerales, ellas son debiles y siempre acaban llorando. Bueno… por eso, y por el sati». (Aclaracion, la inocente palabra «sati» indica una de las tradiciones mas machistas, barbaras y macabras que la historia del ser humano ha conocido nunca: tradicionalmente, cuando un hombre moria, la viuda debia arrojarse voluntariamente a la pira donde estaba ardiendo el cadaver de su marido; de no hacerlo por cuenta propia, la familia del difunto la forzaba. Algunas veces incluso eran nignas, obligadas a casarse con vejestorios por el sistema de matrimonios arreglados que todavia se aplica en la mayor parte del pais. Y aunque los britanicos prohibieron esta brutalidad hace casi dos siglos, parece que todavia sigue practicandose en algunas areas rurales del Rajasthan y Madhya Pradesh…)

Volviendo al tema, la pira de madera ya esta preparada cuando el cortejo llega con el cuerpo, la cantidad y calidad de la madera varia en funcion del poder adquisitivo del fiambre -hay organizaciones caritativas que la regalan a los parias- y la proximidad al rio, en funcion de su clase social. Se introduce el cuerpo entre los troncos, y el hijo, vestido de un blanco impoluto, debe rodear cinco veces la pira recitando unos mantras; acto seguido, se procede a prender la pira y todos se quedan observandola durante la combustion, que suele durar unas 3 o 4 horas. A las dos horas y media, el mismo hijo debe abrir la cabeza del padre (delicadamente) con un hacha para ayudar a liberar su alma; y al acabar de incinerarse se recogen las cenizas y se depositan en el Ganges; los trozos que no han ardido completamente se depositan de igual manera para alimento de peces y otros bichos, como ultima muestra de gratitud con este mundo de un alma que va a pasar a mejor vida.

Solo cinco tipos de vida y muerte escapan de la pira y su cuerpo se echa entero al fondo del rio, atado con una piedra; la mayoria de estos por considerarse ya puros en el momento de la muerte, como los bebes, las mujeres embarazadas, los sadhus (ascetas religiosos), victimas de mordedura de cobra (animal sagrado); y otros, como los leprosos, tambien, considerados clasicamente como castigados por los dioses. Los muertos por viruela tambien estaban en este grupo, pero por mas que se empegnasen en discutirmelo (y estoy convencido de que mas de uno se habra ido directamente al agua con ese diagnostico), afortunadamente ya no queda ninguno.

Cualquier persona (y yo soy persona) puede presenciar estas piras, que en numero de unas 300 cada dia, se realizan principalmente en dos ghats de la ciudad, asi como otras practicas religiosas que la gente sigue practicando en el rio como lo hicieron sus ancentros pese a la presencia de extranjeros.

Varanasi es una ciudad que vive de cara al rio, su «madre», y ademas de las cremaciones, alli se bagnan y alli se lava la ropa, se lavan los dientes (si quereis experimentar algo parecido podeis acudir a imitarlo a vuestra alcantarilla de confianza) y se pesca; y sobre todo se realizan las «pujas»: cada magnana al amanecer, tras el bagno purificador, decenas de miles de personas realizan sus ofrendas al rio, con flores, con velas… y este se llena de una extragna magia exotica y cautivadora.

Y cada noche, una puja de de parte de toda la ciudad ofrece al rio (y a los turistas) un magnifico espectaculo de devocion, musica y misticismo.

Puja al Ganges

Un local mas

Y dicho esto, los ghats de la orilla del Ganges es lo unico con diferencia que enamora de esta ciudad al viajero. Fuera del rio, caoticas calles de horrible trafico, vendedores de todo donde el extranjero es el blanco constante de la oferta de todos los productos, engagnabobos, timadores profesionales, guias o pseudoguias… y miles de vacas que lo colapsan todo a una temperatura que no ofrece lugar para la vida: 51 grados a la sombra!!!! (ay, Mongolia, cuanto te he agnorado…)

El trafico en Varanasi, pa’ que os quejeis de la Gran Via

No me llevo nada, gracias

Coincidio con mi visita a la ciudad el 27 de mayo, aniversario del nacimiento, Iluminacion y otra muerte, la del Buddha; y fui a una ciudad cercana donde reside una gran comunidad de refugiados tibetanos, que lo celebraban a lo grande: con un espectaculo de laser y sonido que narraba la vida de Siddharta Gautama, y posteriormente en version ballet. Todo muy… tibetano.

800 kilometros valle arriba, se construyo otra ciudad, que si bien esta no se hizo expresamente para los difuntos, un cadaver en particular le dio fama internacional. Agra fue la capital de imperio mogol (sociedad islamica que, a grosso modo, conquisto, unifico y goberno sobre el subcontinente hasta la conquista britanica) y desde los tiempos de Akbar («el Grande») han dejado un magnifico legado arquitectonico y cultural, como la ciudad fantasma de Fathepur Sikri o el Fuerte Rojo. Akbar pretendio en el lejano siglo XVI crear la «religion de la Luz», algo asi como una sintesis de las tres religiones mayoritarias en la region: hinduismo, cristianismo e islam, y en su obra se observa claramente que combina elementos de las tres doctrinas, asi como dedico gran parte de su tiempo a discusiones teologicas con los sabios de su epoca (no en vano, cada una de sus tres mujeres era devota de una religion diferente).

Fathepur Sikri

Para que sirve ese espejito tan mono sino para pegar la foto de la novia?

Pero no fue Akbar ni sus misticas inquietudes quien hizo famoso Agra, sino su nieto Shah Jahan, que tras perder a su segunda mujer al traer al mundo a su decimocuarto hijo, enfermo de amor, hizo levantar para su mausoleo la mayor obra en marmol de todos los tiempos: el Taj Mahal.

Y ya no pudo hacer mucho mas en su vida el pobre hombre, sus planes de expansion del imperio acabaron alli, la demente leyenda de su intencion de construir otro Taj en marmol negro exactamente identico al otro lado del rio Yamuna y otros cuantos descabellados planes tampoco trascendieron. Su hijo Aurangzeb lo encerro en el Fuerte Rojo y paso preso el resto de su vida observando la magnifica obra que habia mandado construir. (Y luego querran convencerme para que le haga una ofrenda al arbol de la fertilidad, lo llevan claro!)

Vista de Agra

Postal de Calcuta

Amristar, frontera indio-pakistani (Punjab, India)

-dia 231-

Y llega con más de una semana de retraso… cómo está de mal el correo últimamente…

Calcuta (ahora Kolkata) es un estallido para todos los sentidos: secuestra la vista desde las afueras de la ciudad y la libera sólo cuando el tren se aleja de la estación de Howrah; los pitos del intenso tráfico se entremezclan con las risas de los niños que juegan en la calle y la música a todo volumen de los templos; el olfato es atacado constantemente y sin piedad, ya sea por los montones de basura o el aceite refrito de los puestos de comida callejera, por las aguas putrefactas o el frescor de los numerosos parques y jardines, cada esquina es un fuerte olor, todos distintos, luchando entre ellos por imponerse en el siguiente paso que uno da, todos formando parte de este todo… las protagonistas indiscutibles del gusto son evidentemente las especias, picantes a rabiar, pero también el coco, la papaya y todas las frutas tropicales que se venden en la calle, así como los deliciosos dulces tropicales de la cocina bengalí, siempre acompañados de un lassi o un té (de Darjeeling a poder ser). Y el tacto, pobre, en esta mala época nada puede sentir, nada más que el sudor constante del abrasador verano de Calcuta.

Pero esta ciudad tan sentida, de 15 millones de habitantes, no siempre ha sido así. Sus orígenes –según me contaron- se remontan a los tiempos en que Shiva, llevando a hombros el cadáver de su esposa Sati calcinada, iba destruyéndolo todo a su paso; Vishnu fue llamado para detener el caos, despedazó el cadáver de Sati en 51 pedacitos (debio suponer que asi se calmaria… psicologia india) y el dedo del pie fue a caer donde después se fundó la ciudad de Kalikata (lugar de la diosa Kali la terrible). Este pequeño pueblo de pescadores de Bengala estaba lejos de saber que unos pocos años (y unos cuantos palos también) después, se convertiría en la capital del área conquistada por la Compañía Británica de las Indias Orientales -que posteriormente se expandio al resto de India-, en la segunda mayor ciudad del Imperio tras Londres y en el principal puerto comercial en el Indico. Y además de más de tres siglos de un curso de racismo aplicado y la sumisión de un pueblo, la colonización británica dejó como legado una ciudad plagada de edificios coloniales, grandes parques y zonas verdes y una magnífica red ferroviaria (cuya burocracia extrema para poder acceder a ella y acabar con el billete deseado en la mano suele hacer acabarse la paciencia del más pachorrón, como el que esto escribe). Tras la alegría de la independencia del subcontinente en 1947 llegaron las atrocidades y los genocidios étnico-religiosos sucedidos durante la particion, “reubicando” a una gran parte de población hindu en una nueva y reducida India y a musulmanes en Pakistán, provocando 10 millones de desplazados y refugiados, medio millón de muertos, un conflicto de Cachemira todavía sin resolver y una violencia y odio todavia vigentes, siempre con la firme oposición e impotente observación de un importante movimiento gandiano. Y aún había más, como era previsible, 25 años más tarde Pakistán Oriental declaró su independencia y adoptó el nombre de Bangladesh, con más guerras, más muertes y más odio. Todos estos hechos que modificaron considerablemente la historia reciente de un pueblo, afectaron terriblemente, entre otros lugares, a la ciudad de Calcuta, que de un día para otro perdió toda su área rural, y se vio obligada a acoger a una oleada de varios millones de refugiados del vecino Bangladesh, otros tantos del empobrecido Estado de Bihar, y teniendo en cuenta la cantidad de desastres naturales que azotan Bengala Occidental (tifones, tsunamis, sequias, monzones devastadores…), cada agno los paisanos que habian quedado arruinados, emprendian con lo puesto, el camino hacia su capital, la ciudad de las oportunidades. Saliendo adelante pese a todas estas dificultades, y siendo punto de referencia cultural en India, dicen que Calcuta es la ciudad con mayor capacidad de adaptacion del mundo… y yo me lo creo.

Caaaaaaaambio de ordenador (continuo dos semanas mas tarde de haber escrito lo anterior, y ahora sin ortografia… a alguien le sobra un portatil???)

Mi descubrimiento de Calcuta empezaba por el Templo de Kali -centro del hinduismo en la ciudad-. Como todos los dias, una familia queria pedir perdon por sus pecados y reconciliarse con la terrible diosa, y yo alli, en medio de la multitud, viendo como bagnaban una cabra negra, la decoraban con flores, con perfumes, y una muchedumbre fuera de si llevaba a un animal temblando hasta los pies de la diosa, al estruendoso redoblar de los tambores; uno segundos deswpues una katana cortaba de un golpe seco el cuello de la bestia, la percusion se callo y la gente se avalanzaba enloquecida para tocar la sangre que brotaba del ahora sagrado animal y pintarse su tika, y pintarselo a sus hijos… Welcome to India! La visita al templo proseguia, descalzo, sobre un suelo llenisimo de mierda, me presentaba ante Kali y el resto del panteon hindu, y en seguida llevaba puesta una guirnalda de flores y unos brazaletes que tenia que ofertar a los dioses y al arbol de la fertilidad (y mira que gaste esfuerzos en decirle al brahman que yo con ese arbol, al menos por ahora, no queria tener nada que ver, que pa’ que presentarse… y ni por esas!). El show termino purificando mis pies en un estanque lleno de agua del Ganges (su color verde denotaba que ese agua debia estar alli almacenada desde que el Ganges es Ganges, y comprendi claramente su sobrenombre de «fuente de vida»; vida humana, unicelular y pluricelular luchaban a brazo partido por su racion de agua). Afuera, la locura: cientos de mujeres y nignas se lanzaban continuamente al suelo mientras los hombres les remojaban con agua sagrada, y de pie otra vez… asi continuamente hasta el Templo de Lakshmi -esposa de Vishnu, diosa de la prosperidad-.

En una esquina de la calle, junto al templo, en un discreto edificio destacaba un crucifijo en el tejado, en la fachada ponia «Nirmal Hriday», y era el local donde empezo su labor de dar muerte digna a los moribundos Teresa de Calcuta. Por mi parte, habria seguido a la masa enloquecida hasta el Templo de Lakshmi y hasta donde hiciera falta, era imposible no apartar los ojos de aquello; pero de repente se hizo de noche a las 12 del mediodia y un viento fuerte desalojo la calle: era Laila quien llegaba! El tifon del que hablaban los periodicos y cuya influencia nos regalaba cielos cubiertos y temperaturas agradables habia alcanzado, por fin, las tierras del Golfo de Bengala. Imposible hacer nada, en diez minutos Calcuta estaba inundada…

En Calcuta, mas que en ningun otro sitio, la calle es de la gente y en ella viven como de su propia casa se tratara (muchos en sentido literal): la gente camina descalza, semidesnuda, alli se trabaja, se corta el pelo y afeita, se cose y se escribe a maquina, se cocina todo tipo de comida, para consumo familiar y/o para vender… las fuentes son bagnos publicos y en cada cagno de agua hay gente lavandose; familias enteras acampan en las aceras con sus escasas pertenencias y cientos de personas yacen por los suelos importandole a la masa muy poco si duermen, estan enfermos o muertos.

Y como me fascinaban las calles de Calcuta, iba a todos los sitios caminando; eso fue la causa de que me perdiese innumerables veces, y en consecuencia, que visitase aproximadamente la mitad de los sitios que tenia pensado visitar, pero tambien de haber visitado muchos otros lugares que no salen en ningun mapa, lugares poco importantes para arquitectos o historiadores, donde la gente saluda sonriendo y los nignos corren dando la mano, donde pocas veces camina un guiri… Y entre todas esas experiencias, me resulta impactante recordar la vez en que los desquiciados y desorganizados caminos me llevaron a un puente bajo la autopista, un descampado aislado en el que ardian hogueras y familias cocinaban y malvivian bajo el techo de hormigon; en Buenos Aires, Milan o Zaragoza creo que nunca me habria atrevido a pasar solo por un sitio asi, pero Calcuta es diferente y lo sabia, y la gente me saludaba cordialmente cuando pasaba; es la idiosincrasia del pueblo indio fuertemente influenciada por su religion: la sociedad de castas, la vida que a cada uno le toca vivir, la ascension en la rueda de las reencarnaciones si se mejora el karma… algo incomprensible para nuestros ojos occidentales.

Y a estos mismos ojos lo que mas suele dolerles al llegar a este pais, y sobre todo a las grandes ciudades, es el violento contraste que pacificamente convive en sus calles: coches de ultima gama, taxis, bicicletas, rickshaws, carros, caballos y tana rickshaws (ultima ciudad del mundo donde subsiste esta forma de esclavitud) estan parados en el mismo semaforo, ultramodernos centros comerciales dan sombra a los que duermen bajo su porche, conocidos bancos y multinacionales anuncian en apetecibles carteles sus exclusivas publicidades accesibles solo para la elite, enfermos y tullidos viven a la espera fuera de toda lista de espera de los punteros hospitales a los que nunca podran entrar… esto es Calcuta y mucho mas, y creo que ni en una semana ni en una vida se la puede comprender, uno solo puede subirse a su frenetico tren de vida, impregnarse de su capacidad de adaptacion y supervivencia y dejarse llevar y sognar…

(si, eso es un tana rickshaw, ahi se sientan personas)

Jardin botanico

Aunque parezca mentira, entre estas dos fotos, apenas hay 200 metros de distancia

Mercado de las flores

Por mi parte, entre esto y lo otro tambien hubo bellisimos atardeceres a los pies del Victoria’s Memorial, exposiciones de arte contemporaneo, charradas con este y con el otro, que no entendian por que estaba viajando solo y tanto tiempo, conciertos al aire libre en sus magnificos parques y, por supuesto, la asistencia al ultimo estreno de Bollywood! donde me parecio que el espectaculo estaba mas presente en los anfiteatros del cine donde la gente aplaudia, gritaba, cantaba… al ritmo de la pelicula, que en la pelicula en si.

El tiempo se me acababa… habria podido quedarme mucho mas, pero mi tiempo en India es limitado y unos amigos me esperaban en Varanasi. Asi que, de nuevo en medio de otra tormenta tropical fui para la estacion… via 14, vagon numero 4, asiento 53. Adios Calcuta!

Pensabais que todo acababa aqui?? Yo tambien! En la estacion me comunicaron que debido al tifon, mi tren saldria con unas 18 horas de retraso… vale, no queria volver hasta el centro y la estacion de Howrah, la mas grande de Asia, me cautivaba con su ir y venir de masas, queria quedarme en el barrio. Pregunte a un amigo que me «habia adoptado» en el bus viniendo para la estacion y que no dejaba de invitarme a dulces y zumos de fruta donde podria dormir barato en el barrio, este a su vez le pregunto a un grupo de vagabundos, y acto seguido caminabamos los tres (vagabundo, adoptador y adoptado) hacia yo no sabia donde… El lugar en cuestion resulto ser un albergue para sikhs (ya sabeis, los del turbante, barba y espada) que por lo visto tienen una red de alojamiento por todo el pais. Me miraron raro al principio pero me aceptaron, yo tambien me decidi por el si, podria ser interesante; y cinco minutos despues mi mochilon compartia alfombra con otros 80 sikhs viajeros. Un cartel gigante anunciaba que estaban prohibidas actividades como jugar a las cartas (con Enrique tan lejos no sabria como, y ninguno tenia pinta de dominar el guignote), afeitarse de cualquier manera (ningun problema!) y durante la inscripcion tuve que vergonzosamente responder un si! rotundo a la pregunta de si era vegetariano (quiero aprovechar para pedir perdon a todos mis amigos de pancetadas, a los bocadillos de lomo con pimientos y a mis compagneros de alfombra). Sobra decir que fui el espectaculo aquella noche, todas las miradas estaban puestas en el que no llevaba turbante (aunque la barba podria colar) y en cuanto me sente a charlar con uno, en seguida se monto el corrillo del after-hour en un rincon de la alfombra. Un altavoz recitaba los textos del libro sagrado de los sikhs, la musica de la boda de enfrente se oyo durante toda la noche y las vacas eran entonces las duegnas indiscutibles de la calle.

Mi habitacion, foto discretita, que no se note...

Si, Calcuta quiso despedirse a lo grande, gracias!!